Informacje - Uprawa, Hodowla Hydro

Czyli uprawa i hodowla marihuany oraz konopi Hydro.
Awatar użytkownika
kanibal1910
pierwsze topki
pierwsze topki
Posty: 219
Rejestracja: 13 gru 2011, 14:33

Informacje - Uprawa, Hodowla Hydro

Post autor: kanibal1910 »

Uprawa hydroponiczna

Chciałbym pokazać Wam poradnik, który przedstawia uprawę hydroponiczną. Jest on sklejony z kilku innych poradników którymi się posługiwałem w celu dokładnego przekazania Wam cennych informacji na ten temat. Jest to dość tania inwestycja, ponieważ można ją stworzyć całkiem prostymi domowymi przyrządami, lecz nie są one tak stabilne jak przedmioty kupione w sklepach ogrodniczych czy budowlanych. Przejdźmy do konstrukcji.

Potrzebne nam będą takie przybory jak:

-Pojemniki -
Muszą być ciemne i z grubego plastiku, najlepiej nadają się wanny do betonu.

Duży zbiornik 90L wymiary 47 x 77 x 27 25-35 zł szt.
/admin - link do obrazka wygasł/

Dwa mniejsze 40L wymiary 44 x 60 x 24 18zł szt.
/admin - link do obrazka wygasł/

Jeśli ktoś z Was dysponuje większą ilością gotówki może zainwestować w najtańszy brodzik od prysznica.
Brodzik wyprofilowany jest tak aby woda spływała w jedno miejsce.

Oto w jaki sposób mogą działać:
1.
/admin - link do obrazka wygasł/
2.
/admin - link do obrazka wygasł/

Będziemy potrzebowali do tego rurki o średnicy wewnętrznej 12mm, proponuję wziąć od razu kilka metrów 3-4
1m to koszt 6-7 zł.
Nie kupujcie zbrojonych wężyków, nie dość że trudno się je tnie to są okropnie
sztywne, będzie problem z ułożeniem ich w zbiorniku.

A wyglądają one tak:

/admin - link do obrazka wygasł/

W tej chwili będziemy potrzebowali rozdzielnik PCV z zaworkami aby kontrolować szybkość przepływu cieczy. Koszt takiego rozdzielnika ok.7zł.

/admin - link do obrazka wygasł/

Kawałek węża wtykamy w uszczelkę od pompy wodnej , wszystko musi być dosyć szczelne dlatego ważne jest aby dobrać odpowiedni rozmiar części.

/admin - link do obrazka wygasł/

Do zaworka zanim włożymy rurkę wkręcamy taki miedziany łącznik [ 7zł ]

Tak to wygląda po złożeniu

/admin - link do obrazka wygasł/

Przy zakładaniu wężyka proponuję najpierw wsadzić go do gorącej wody aby stał się bardziej miękki i rozciągnięty, po kilkunastu minutach wróci do swojego pierwotnego stanu.

W dalszej części poradnika znajdziecie informację dotyczącą pomp nawadniających.

Montujemy krótką rurkę do pompy wodnej.
/admin - link do obrazka wygasł/

Wygląd całkowity po zamontowaniu powinien wyglądać tak

/admin - link do obrazka wygasł/

Poniżej przedstawię na zdjęciu wełnę mineralną w której znajdą się już ukorzenione sadzonki.
Wełna pochodzi ze znanego sklepu LeroyMerlin. Jest ona dosyć twarda ale korzenie przechodzą bez problemu, cały blistr kosztuje około 10zł spisuje się bardzo dobrze.
Ale jeśli ktoś ma dostęp do kostek Grodan to proponuję te drugie.

/admin - link do obrazka wygasł/

Można ułożyć ją ściślej ale z racji tego iż pod kostkami nie trzeba stosować maty ani
kanałów gdzie będą rozwijać się korzenie muszą być odstępy aby korzonki mogły
się ładnie tam plątać.
Możecie użyć koszyczków i wypełnień ceramicznych lub też wsadzić do nich po prostu te kostki wełny. Koszyczki są całe dziurawe i na stopkach. W takim wypadku możemy sadzić jak najgęściej, korzenie będą rosły pod koszykami bez problemowo.

Wszystko powinno wyglądać mniej więcej tak jak na zdjęciu

/admin - link do obrazka wygasł/

Kostki i cały spód pojemnika pasuje nieco odizolować od światła i nadmiernego parowania wody.
Można użyć folii białej jak i wykładziny ze względu na większą twardość tworzywa.

Jest to niezbędne inaczej kostki przy dużej ilości ciepła wydzielanego przez lampy bardzo
szybko wyschną w dodatku korzenie nie mogą być wystawione na działanie światła.
Nie zapominajcie o dostępie korzeni do tlenu, jest to również bardzo ważne.
Umieścicie pompkę napowietrzającą (najmniejsza wystarczy w zupełności) z rurką lub kamieniem akwarystycznym w dużym zbiorniku lub też bezpośrednio w zbiornikach z kostkami wełny.

Podłoża:

Zadaniem podłoża jest kumulować tlen, wodę, składniki odżywcze i dostarczać ich systemowi korzeniowemu rośliny. Tak jak w przypadku gleby, tak i przy podłożu bezglebowym tekstura jest sprawą najwyższej wagi. Tekstura podłoża powinna być taka, by pozwalała roztworowi na tyle szybko się drenować, by korzenie miały dobre dojście do tlenu. Szybko drenujące się podłoże, zatrzymujące niewielkie ilości wody przez dłuższy czas jest idealne do aktywnego systemu hydroponicznego.
Materiały włókniste, jak wermikulit, gromadzą w swoich komórkach wilgoć i zatrzymywanie wody jest duże. Taki rodzaj podłoża jest pożądany przy pasywnym oddziaływaniu kapilarnym, w systemie tamponowym. Rozmiar podłoża jest ważny. Tak jak przy glebie, im mniejsze cząstki, tym bliżej siebie się upychają i tym wolniej się drenują. Im większe cząstki, tym szybciej się drenują i tym więcej powietrz zatrzymują.
Materiały o kształtach nieregularnych mają większą powierzchnię i zatrzymują więcej wody niż okrągłe. Unikaj żwiru z ostrymi krawędziami, który może poranić korzenie roślin jeśli upadnie lub będzie mocno wypchany wokół. Okrągły żwir groszkowy, gładki, wymyty żwir, kruszona cegła lub pewne postaci lawy wulkanicznej to najlepsze rodzaje podłoża przy uprawie konopi w aktywnym systemie odzyskiwalnym. Kamienie powinny mieć pochodzenie wulkaniczne. Ten typ kamienia ma zazwyczaj neutralne pH i wytrzymuje warunki uprawy hydroponicznej. Żwir jest najszerzej stosowanym podłożem hydroponicznym przy uprawie konopi. Zatrzymuje właściwą ilość wilgoci i składników mineralnych i nie pozostaje zbyt mokry. Najlepszy rodzaj żwiru do uprawy domowej to żwir groszkowy o średnicy od 3 do 10 mm. W idealnym przypadku ponad połowa żwiru powinna mieć średnicę około 6 mm. Hydroponika stosowana dopracowała się nowego ceramicznego podłoża hydroponicznego, które może być lepsze nawet od żwiru groszkowego. We wszystkich przypadkach dokładnie wymyj podłoże, by usunąć wszelki kurz, który zmienia się w osad na kamieniach.
Podłoże powinno być czyste, by nie wchodziło w reakcje chemiczne ze składnikami odżywczymi. Przykładowo żwir z kamieniołomów wapienia pełen jest węglanu wapnia, a stary cement jest pełen wapna. Po zmieszaniu z wodą węglan wapnia podnosi pH, a cement po prostu zabije cały ogród. Trociny zatrzymują zbyt dużo wody, jak dla wymagań konopi i są zbyt kwaśne. Inne mieszanki robione z otoczki lub czegokolwiek, co znajduje się blisko morza, mogą być pełne soli morskiej. Jeśli podejrzewasz coś takiego, być może łatwiej będzie ci znaleźć inną partię podłoża niż wypłukiwać te sole.

Następnym krokiem który zrobimy jest odpływ wody z pojemników.

W tym momencie musicie sobie ustalić jak wysoko lustro wody ma być, ( od 2 do 6 cm ).

Dziury w pojemniku polecam robić podgrzanym nożem, tnie się jak ciasto.
Pamiętajcie, że jeśli chcecie mieć dobrze sprawujący się odpływ powinien być on nieco
szerszy od rury wtłaczającej ciecz. Do odpływu działa sama grawitacja zaś do wtłaczania
pompa ciśnieniowa.
Co do wyciszenia spływającej wody. Najlepszym rozwiązaniem jest umieścić koniec odpływu pod lustrem wody w zbiorniku głównym wtedy nic nie będzie pluskać.

Czas na sterylizację.

Sterylizacja:
Pomiędzy kolejnymi uprawami podłoże musi być sterylizowane. Jest to o wiele łatwiejsze niż wymiana podłoża doradzana w przypadku gleby. Dla mieszkańców bloków hydroponika dostarcza rozwiązań alternatywnych do ciężkiego i brudnego ogrodnictwa glebowego. Zamiast targać olbrzymie ilości gleby do i z budynku, wystarczy wysterylizować podłoże bezglebowe pomiędzy kolejnymi uprawami. Powody sterylizacji są oczywiste, czystość pomaga uchronić się przed szkodliwymi mikroorganizmami, by nie zamieszkały w twoim pięknym ogrodzie.

Przed sterylizacją z podłoża należy usunąć korzenie. Przeciętna roślina konopi (wysoka na 120-150 cm lub mająca 3-4 miesiące) ma masę korzeniową porównywalną na przykład z telefonem (biurkowym, nie z komórką). W większych łożach korzenie mogą utworzyć wielką masę. Naprawdę nie ma znaczenia, czy jakieś małe korzonki nie pozostały w podłożu, ale spróbuj wydostać przynajmniej 90-95%. Im mniej korzeni, tym mniejsza szansa, że system się zapcha. A zapchany system nie działa.
Korzenie będą miały tendencje do rozścielania się przy dnie łoża. Łatwo jes wtedy usunąć jak jedną dużą podkładkę. Część podłoża może być zablokowana w korzeniach. Łatwiej jest dokupić trochę żwiru, niż wydłubywać go spomiędzy plątaniny korzeni.
Istnieje wiele sposobów na sterylizację ogrodu. Ta używana w większości systemów jest bardzo łatwa. Najpierw usuń roztwór składników odżywczych ze zbiornika, a potem zrób roztwór zwykłego wybielacza używanego do prania (chlorek sodu lub wapnia) lub kwasu solnego, tak jak to robią w basenach pływackich i łaźniach miejskich.
Dodaj jedną szklankę wybielacza na 45 litrów wody, zalej podłoże roztworem sterylizującym przynajmniej na pół godziny i spłucz. Użyj dużej ilości wody aby wymyć i wypłukać cały system: łoża, wężyki połączeniowe i dreny. Upewnij się, że wszystkie trujące związki chemiczne zostały usunięte, płucząc cały system przynajmniej przez godzinę (w dwóch ratach po pół godziny) przed sadzeniem.


Przejdźmy do nawozów.

Zapewne część z was odszuka nawozy które raczej nadają się tylko do
ziemi i będzie pytać czy można je użyć w hydroponice.
W zasadzie to tak można ale jest to pewny wyrok śmierci dla waszych plantów dlaczego?
Otóż te nawozy zmienią Wam pH wody i nie poradzicie sobie z jego utrzymaniem na stałym poziomie.
Konieczne jest użycie nawozów przeznaczonych głównie do hydroponiki i nie zmieniające pH wody. Nawozy są do wody twardej oraz demineralizowanej (miękka) za jakieś 79 zł jest TRIPACK z testerem pH wody oraz subs. obniżającą pH (down).
Co do efektów po zastosowaniu tych nawozów to nie ma wątpliwości !
Są rewelacyjne! możecie również dokupić sobie różne bajery do tego.
Np. Ripen - nawóz na ostatnie 10 dni życia roślin przyspiesza kwitnienie, daje spore efekty w przyroście i prędkości dojrzewania topów.

Do hydroponiki najlepiej wrzucić dobrze ukorzenione i tylko zdrowe rośliny
czyli kiełkujemy tradycyjnie w doniczkach i Ziemi lub substratach nadających się do tego. Po 10-14 dniach obmyć korzenie i do kostek (delikatnie).
Na pierwszy tydzień w hydroponice poleciłbym użycie 1/2 zalecanej dawki nawozów przez producenta potem po obserwacji jeśli roślina dobrze będzie się czuć uzupełnić do pełnej dawki.

Wróćmy do wody.

Zapewne użyjecie wody twardej o wysokim pH czyli po prostu kranówy.
Po nalaniu do zbiornika, musi ona sobie odstać 48h lub nawet więcej w celu odparowania chloru i innych paskudztw.
Potem robicie test pH na 100% będzie za wysokie - dodajecie odpowiednią ilość pH down
po kilku godzinach znów robicie test i tak do poprawnego pH wody. Proponuję sprawdzać pH wody maximum co dwa dni. Jest to bardzo ważne! złe pH błyskawicznie wykończy roślinki.

Od razu mówię, że przy dużych systemach od 100L w górę ten woreczek pH down zniknie dosyć szybko 1gr na 5L wody czyli takowy woreczek jest na raz.
Polecam kupić regulatory pH w PŁYNIE litr wystarczy w zupełności a lepiej mieć zapas niż za mało. Pamiętaj złe pH w hydroponice jest Twoim głównym wrogiem.
Można się rozejrzeć również po hurtowniach akwarystycznych na pewno znajdziecie podobny preparat być może taniej.

Różne rodzaje systemów hydroponicznych:

Sposób w jaki roztwór składników odżywczych jest podawany korzeniom pozwala na wyróżnienie kilku systemów. Uwarunkowuje on również rodzaj użytego podłoża.

Systemy hydroponiczne mogą być podzielone na aktywne i pasywne. System aktywny porusza roztworem składników odżywczych. Przykładami systemów aktywnych mogą być: napełnianie z drenowaniem oraz nawożenie powierzchniowe. Systemy pasywne polega na oddziaływaniu kapilarnym tamponów i podłoża. Roztwór substancji odżywczych jest pasywnie wchłaniany przez tampon, podłoże i korzenie. Podłoża używane zwykle w systemach tamponowych to wermikulit, trociny, mech torfowy itp. Przeciętny system tamponowy utrzymuje zbyt mokre podłoże, być rośliny intensywniej się rozwijały. W konsekwencji korzenie nie dostają potrzebnej im ilości powietrza. Jednakże prawidłowo utrzymany system tamponowy działa bardzo dobrze.
Użyte podłoże bezglebowe, ilość tamponów, ich średnica i budowa to główne zmienne w systemie tamponowym. System tamponowy nie ma części ruchomych. Nie ma w nim niczego mechanicznego, co mogłoby się złamać, zgubić lub zepsuć. Systemy tamponowe zapewniają niskie koszty początkowe, i raz zamontowane i działające prawidłowo nie wymagają dużych nakładów pracy. Jednym z bardzo wydajnych zastosowań systemu tamponowego jest ukorzenianie szczepek.

Systemy hydroponiczne mogą być podzielone również na odzyskiwalne i nieodzyskiwalne. Nie odzyskiwalny znaczy dokładnie to, na co nazwa wskazuje. Kiedy roztwór raz dostanie się do obojętnego podłoża, nie jest już odzyskiwany. Takie systemy używają piasku, trocin i innych ogólnie dostępnych materiałów jako podłoża. Żaden składnik nie jest odzyskiwalny, mniej się więc dawkuje, co daje mniejsze straty, mniejsze komplikacje i mniej pracy. Systemy nieodzyskiwalne są stosowane przede wszystkim w przypadkach komercyjnych, gdzie podłoża bezglebowego jest pod dostatkiem, a gleba nie jest orna.

Metoda przepływowa i nawożenia powierzchniowego- są aktywnymi systemami odzyskiwalnymi. Ich działanie aktywne polega na przemieszczaniu objętości roztworu składników odżywczych, tak by miały kontakt z korzeniami.
Systemy odzyskiwalne, ponieważ roztwór składników odżywczych jest odzyskiwany po drenażu i może być użyty ponownie. Takie systemy wykorzystują podłoża, które szybko się drenują i zawierają mnóstwo powietrza, jak żwir groszkowy, lekka skała pumeksowa, lub kruszona cegła. Metoda przepływowa jest stosowana przez większość komercyjnych punktów hydroponicznych i wiele systemów domowych. System przepływu dennego dowiódł, że wymaga mało pracy i jest łatwy w użyciu.
Metoda nawożenia powierzchniowego jest nieco bardziej zawiła, jednak jest używana w urządzeniach hydroponicznych, przynosząc wyśmienite efekty. Takie urządzenie wykorzystuje niesamowicie wydajny system- roztwór składników odżywczych jest dostarczany przez rurkę biegnącą górą.
W systemie przepływowym woda wpływa do łoża, zwykle od dołu, wypychając powietrze bogate w CO2 a ubogie w tlen. Kiedy podłoże się drenuje, zasysa nowe, bogate w tlen powietrze. Systemy nawożenia powierzchniowego dostarczają roztworu składników odżywczych do podstawy każdej rośliny małym wężykiem. Roztwór jest napowietrzony, gdyż wstępnie wysyca się go powietrzem.

W tym temacie chciałbym przedstawić kilka informacji o gospodarce wodnej.

Gospodarka wodna

Jak już wiemy, uprawa hydroponiczna, to w skrócie uprawa w wodzie. W połączeniu z odpowiednimi nawozami pozwala nam ona uzyskać wspaniałe rezultaty, żeby to nam się jednak udało musimy odpowiednio zadbać o utrzymanie gospodarki wodnej w naszym systemie hydroponicznym na stałym poziomie.

Podstawowym czynnikiem udanej uprawy jest utrzymanie współczynnika pH roztworu wodnego na stałym poziomie. Optymalne pH roztworu dla upraw w hydroponice waha się w granicach pH 5.5-6.5 i nie powinno się przekraczać tego poziomu. Najlepiej jakby nasze pH udało się utrzymać na poziomie ok. 5.8. Należy tak często jak to możliwe sprawdzać poziom pH, jeśli zauważymy zmiany należy jak najszybciej doprowadzić je do normy. W tym celu możemy zastosować produkty ogólnie nazywane: pH+plus, który podnosi poziom pH roztworu i pH-minus, który obniża poziom naszego pH.
Nawet po doprowadzeniu pH do odpowiedniego poziomu i tak należy na bieżąco je sprawdzać ponieważ jego poziom może ulec zmianom po kilku dniach.
Więcej o wodzie i regulacji pH znajdziesz w dziale: Regulacja pH, info.

Kolejną ważną sprawą jest woda, jaką stosujemy w naszym systemie hydroponicznym. Zwykła woda z kranu może być stosowana w uprawach hydro, ale musi to być ona koniecznie odstana, minimum 48h, ten czas jest potrzebny aby utlenił się zawarty w niej chlor, który ujemnie wpływa na zdrowie roślin. Woda z kranu, nawet odstana, ma współczynnik pH na poziomie ok. pH 7.5 - 8,0. Jest ono stanowczo za wysokie dla upraw w wodzie, w tym wypadku koniecznie trzeba użyć produktu obniżającego pH naszego roztworu. Aby uniknąć problemów i komplikacji zaleca się używać wody destylowanej, która jest wolna od jakichkolwiek związków i soli mineralnych, posiada ona pH ok. 7.0, po dodaniu nawozów do hydroponiki powinno ono obniżyć się do odpowiedniego poziomu. Jeżeli jednak tak się nie stanie, musimy sami obniżyć pH naszego roztworu.

Należy również pamiętać aby utrzymać temperaturę wody na poziomie temperatury pokojowej. Woda nie powinna być za zimna ani za gorąca. Najlepiej utrzymywać temperaturę w granicach 20-25°C . Optymalne warunki to ok. 23°C.

Roztwór wodny nie powinien mieć dostępu do światła, najlepiej jeżeli pojemnik, w którym znajduję się roztwór wodny jest wykonany z materiału nie przepuszczającego światła. Bezpośredni kontakt wody ze światłem może spowodować rozwój glonów. Dlatego należy upewnić się czy jest zachowana odpowiednia temperatura i czy woda nie ma dostępu do światła, w tedy możemy być spokojni bo nie zagraża nam rozwój glonów.

Roztwór wodny w naszym zbiorniku powinien być systematycznie wymieniany – średnio co tydzień lub dwa (czasami wystarcza raz w miesiącu). Jest to konieczne aby nasze rośliny zawsze dostawały świeże, potrzebne do prawidłowego rozwoju składniki mineralne.
Zawartość składników odżywczych możesz mierzyć przyrządem nazywanym EC-metrem.
EC roztworu powinno wynosić około 1,2 do 1,6-2,0 (w zależności od producenta nawozów i zapotrzebowania rośliny), z czego zawsze na początku uprawy 1,2 i powinno wzrastać z biegiem czasu (pod koniec uprawy tzn. 3 ostatnie tygodnie może znowu spadać) . Jeżeli korzystasz z profesjonalnych nawozów i tabel dawkowania tych nawozów to nie musisz się martwić o poziom EC tylko systematycznie wymieniać roztwór.

Po skończonej uprawie należy przepłukać cały system czystą wodą, lub specjalnym środkiem do czyszczącym, przeznaczonym do hydroponiki. Jednakże na końcu zawsze trzeba przepłukać system wodą. Dzięki temu będzie w pełni sprawny i gotowy do następnej uprawy.

Więc tak jak wcześniej wspominałem wróćmy do systemów nawadniających czyli pomp.

Podam tutaj kilka systemów hydroponicznych.

DUTCH POT SYSTEM

DutchPot łączy unikalne właściwości systemów AeroFlo z prostotą systemów WaterFarm.

Występują dwa rodzaje systemów DutchPot:
Wersja Hydro (uprawa w granulacie) dla początkujących i profesjonalistów.
Wersja Aero (uprawa Aero lub w granulacie) zbliżony system podawania odżywki do AeroFlo. Zalecany czas pracy systemu Aero: 24 h / d.

Systemy Dutch Pot są przyjazne dla użytkownika, i godne zaufania.

• Każde naczynie jest irygowane indywidualnie, pozwalając użytkownikowi zadbać o każdą roślinę. Możesz bez szkody dla pozostałych pojemników z roślinami modyfikować, zbierać i przesadzać wybrane rośliny.
• Można bez kłopotu przekształcić Hydro DP w Aero DP i na odwrót.
(Jeżeli posiadasz DP Aero to możesz je przekształcić w DP Hydro bez dodatkowych kosztów, jeżeli posiadasz DP Hydro to potrzebujesz dokupić przystwkę aby przekształcić je w DP Aero) Ta elastyczność daje dużą korzyść, w przypadku niemożliwości ustawienia stałej temperatury otoczenia. Podczas gorących dni możesz pracować z Hydro DP i granulatem ceramicznym, by ochronić korzenie. Przekształcasz go w Aero DP jak tylko temperatury zaczynają spadać.
• Te systemy są rozszerzalne, od kilku pojemników (1 m2 pod jedną lampą) aż do profesjonalnych, dużych instalacji .

Wersje DP istnieją w 2 wielkościach, 1 i 2 m2 i mieszczą od 12 do 60 roślin (1 m2) lub do 120 roślin (2 m2).

AERO FLO SYSTEM
"Wspaniała, natleniona hydroponika ”

Legendarny wzrost i efekty są znakami AeroFlo System z General Hydroponics . Niezliczeni hodowcy, naukowcy i badacze na świecie zgodnie twierdzą, że żaden inny system hydroponiczny (Aeroponiczny) nie zapewnia tak szybkiego tempa wzrostu i wydajnych zbiorów. AeroFlo rozpyla roztwór odżywczy bezpośrednio na korzenie, dostarczając tlen, wodę i substancje odżywcze w idealnych proporcjach. Metoda tworzenia środowiska wokół korzenia prześciga to co spotykamy w naturze. Ten system zapewnia silniejsze rośliny, jak również zwiększa i przyspiesza produkcję.

Przeznaczony głównie do specjalistycznych upraw przemysłowych, AeroFlo jest bezkonkurencyjny i pozwala zmaksymalizować produkcję poprzez przyspieszenie cyklu uprawy oraz przez zapewnienie zwiększonej wydajności z danej powierzchni.

Od ponad 15 lat naukowcy z NASA używają AeroFloSystem i nawozów Flora-Series w ich badaniach uprawy roślin w przestrzeni kosmicznej.

AeroFlo jest wysokiej jakości technologią dostosowaną do naszych codziennych potrzeb.

Utrzymuje doskonały poziom tlenu w roztworze odżywczym i pozwala wyprodukować najwyższej jakości produkty. Może zostać użyty jako propagator-ukorzeniacz oraz system docelowy, dając ogromną korzyść eliminowania uszkodzeń powstających przy przenoszeniu ukorzenionych szczepek, oszczędzając Twój cenny czas pracy oraz wydatki na dodatkowe urządzenia ukorzeniające. W związku z tym zapewnia ulepszenie/przyspieszenie cykli produkcyjnych.

AeroFloSystem jest modyfikowalny i rozszerzalny.

Jest kilka różnych wymiarów, dostosowanych do różnych pomieszczeń:
AF 10, 14, 20, może zostać umieszczony na balkonie, przy oknie, lub w growboxie.
AF 60, z głębokim zbiornikiem, pasuje świetnie do szklarni.
AF 28 i AF z serii "B ” są niskie (32 cm) i nadają się doskonale do niskich pomieszczeń, takich jak: poddasza, tunele, lub do ułożenia na stołach.
AeroFlo ma możliwość rozbudowy, od kilku aż do setek roślin.

AQUA, WATER - FARM

AquaFarm ( WaterFarm ) to jeden z pierwszych i najefektywniejszych systemów hydroponicznych. Został zaprojektowany przez L. Brooke, założyciela General Hydroponics. Od 1975, tysiące tych nadzwyczajnych systemów zostały sprzedane na całym świecie, przynosząc ich właścicielom satysfakcję i tysiące pięknych, zdrowych roślin.
AquaFarm ( WaterFarm ) jest niezawodny, łatwy w użyciu i niedrogi.
Rośliny są uprawiane w pojemniku napełnionym granulatem ceramicznym. Pojemnik jest zawieszony ponad zbiornikiem napełnionym wodą wraz z nawozami (tzw.roztworem odżywczym). Pompa powietrzna kieruje roztwór w górę, gdzie substancja odżywcza jest dostarczana bezpośrednio do podłoża – granulatu ceramicznego.
Pompa ta natlenia roztwór odżywczy i stale kąpie korzenie, pobudzając roślinę do efektywniejszego wzrostu. W systemie takim można uprawiać kilka średnich, kilkanaście małych roślin lub jedną bardzo dużą (w zależności od gatunku rośliny oraz od modelu systemu ).

Ważna informacja dla użytkowników.
Seria tych modułów (Water,Aqua-Farm) może zostać połączona razem z Controlerem dostarczającym automatycznie roztwór odżywczy do wszystkich modułów.
Controler jest bardzo prosty :
pojemnik z zaworem pływakowym jest połączony z wieloma modułami Water lub Aqua-Farm. Zbiornik Controlera napełniamy wodą z nawozami.
Roztwór odżywczy w modułach paruje oraz jest wchłaniany przez rośliny, zawór pływakowy w Controlerze otwiera się automatycznie jeżeli poziom roztworu w modułach jest zbyt niski, w ten sposób nasze rośliny otrzymują porcję świeżej substancji odżywczej.
Taki system automatycznie utrzymuje idealny poziom substancji odżywczej we wszystkich sprzężonych częściach. Jest to prosty, godny zaufania i niedrogi sposób na powiększanie swojego systemu hydroponicznego.
Controler łączy 4-10 modułów (WaterFam, AquaFarm)

WaterFarm różni się od AquaFarm wielkością powierzchni uprawnej oraz pojemnością zbiornika.

Kiełkowanie nasion

Podstawy:
• Bardzo ważne jest aby twoje narzędzia były czyste. Roślinki mogą zakazić się jakąś chorobą przez brudne narzędzia, tacki itp, więc czyść je np. mydłem antybakteryjnym.
• Upewnij się, że na ubraniach i we włosach nie ma żadnych robaków, które mogą zjeść roślinkę. Mówiąc prościej, nie sadź swoich roślinek zaraz po powrocie z lasu.
• Nasionka najlepiej kiełkują kiedy wilgotność jest wysoka, około 60-70%. Temperatura powinna wynosić ok. 25 st. C.
• Poniższe dwa akapity nauczą ciebie jak wysiewać nasionka. Pierwszy jest o wysiewaniu nasion do użycia w hydroponice. Drugi jest o wysiewaniu nasionek w glebie. Te dwa sposoby są naprawdę podobne, pomijając kilka punktów, które wymagają specyficznego podłoża.

1. Nieważne, czy do uprawy używasz wełny mineralnej, perlitu czy innego podłoża, najłatwiej jest kiełkować nasionka na wełnie mineralnej.

2. Możesz kupić plastikowe tacki z wyciętą wcześniej wełną lub wielki kawał wełny i powycinać w kosteczki 2,5 cm szerokości i 5 cm wysokości. Następnie umieść je w małym kubeczku. Upewnij się że każdy kubeczek ma dziurę od spodu, inaczej korzenie zgniją.

3. Zrób otwór na szczycie każdej kosteczki, wystarczająco szeroki aby zmieściło się nasionko, ok 2,5 cm. Podlej kosteczki dokładnie, pozwól nadmiarowi wody spłynąć.

4. Wrzuć nasionko do otworu, jedno nasionko na otwór.

5. Wrzuć kosteczki pod lampy. Nie musi być to silne światło, 40 watów wystarczy. Trzymaj lampy ok. 5-8 cm nad kosteczkami. Zapewni to maksymalne naświetlenie, a ciepło wytwarzane przez oświetlenie pobudzi kiełkowanie. Lampy miej włączone 24 godziny na dobę.

6. Upewnij się że temperatura w boksie/pokoju wynosi 25 st. C. Jeżeli to konieczne, kup matę podgrzewającą w sklepie ogrodniczym i połóż ją pod kubeczki lub tackę.

7. Po kilku dniach nasionka wykiełkują.

8. Kiedy nasionka wykiełkują, upewnij się, oświetlenie jest wystarczająco wysoko nad sadzonkami. Jeżeli to konieczne, podnieś lampy aby zrobić miejsce sadzonkom. W tej fazie rosną bardzo szybko.

9. Ok 3-5 dni po wykiełkowaniu, na dnie kosteczki pojawią się korzenie. To dobry okres aby przesadzić sadzonkę. Wytnij dziurę (ma się w niej zmieścić twoja kosteczka) w kawałku wełny mineralnej i podlej ją dokładnie. Użyj letniej wody, aby roślinka nie dostała szoku. Ostrożnie wyjmij kosteczkę z roślinką z kubeczka lub innego pojemnika, sprawdzając że nie dotykasz korzeni, które przebiły się przez wełnę lub nie zostaną uszkodzone w inny sposób, np. pocieranie wełną o kubeczek. Umieść kosteczkę w otworze który wyciąłeś w większym kawałku wełny. Jeżeli dopiero teraz zauważyłeś, że otwór jest za mały, nie próbuj wciskać kosteczki na siłę. Zamiast tego powiększ otwór.

10. Upewnij się że kostka nie jest poniżej reszty kawałka wełny. Powinna raczej wystawać ponad powierzchnię. Uchroni to przed gniciem łodygi, co może wystąpić jeżeli woda zbiera się u podstawy łodygi.

11. Po przesadzeniu możesz zacząć dodawać nawozów do wody. Są specjalne mieszanki dla sadzonek i przesadzanych roślin. Jeżeli nawozy nie są przeznaczone specjalnie dla sadzonek, wlewaj połowę zalecanej dawki.

Zbiory

O tym dużo wypowiedzieć się nie mogę, jak każdy wie to zależy od odmiany każda reaguje inaczej. Wystarczy poszukać w Internecie jakiś fotorelacji, a sami się dowiecie jakie są plusy i minusy uprawy hydro.

To już na tyle. Dziękuję bardzo, za przeczytanie. Mam nadzieję że ten poradnik przyda się na przyszłość komuś kto chciałby zagłębić się w tajemnice uprawy hydroponicznej.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 16:20 przez kanibal1910, łącznie zmieniany 6 razy.
Awatar użytkownika
Punky
super grower
super grower
Posty: 2753
Rejestracja: 18 gru 2010, 12:20
Lokalizacja: Holandia

Re: Uprawa hydroponiczna

Post autor: Punky »

Zdjęcia nie działają.
Awatar użytkownika
kanibal1910
pierwsze topki
pierwsze topki
Posty: 219
Rejestracja: 13 gru 2011, 14:33

Re: Uprawa hydroponiczna

Post autor: kanibal1910 »

Wiem i nie będą działały niestety musiał bym powycinać w paintcie żeby tego powiększenia zdjęcia nie było.
Awatar użytkownika
Punky
super grower
super grower
Posty: 2753
Rejestracja: 18 gru 2010, 12:20
Lokalizacja: Holandia

Re: Uprawa hydroponiczna

Post autor: Punky »

No to bierz się do roboty.
Awatar użytkownika
Grzybek!21!
super grower
super grower
Posty: 788
Rejestracja: 27 sty 2011, 14:02
Lokalizacja: KrajWódkąPłynący:/

Re: Uprawa hydroponiczna

Post autor: Grzybek!21! »

Nooo bRat konkretnie odpierdolone :D Heh widzę że do 3 nad ranem nad tym siedziałeś [blant]
Pale gdy mam ochotę nałóg kontrolowany:)
Awatar użytkownika
FiDo
pierwsze listki
pierwsze listki
Posty: 175
Rejestracja: 26 paź 2011, 13:06
Lokalizacja: Netherlands Rotterdam

Re: Uprawa hydroponiczna

Post autor: FiDo »

no bardzo szybko, ja to nawet jeszcze wstępu nie skończyłem

P.S I nic na temat systemów pasywnych itp.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 13:27 przez FiDo, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
kanibal1910
pierwsze topki
pierwsze topki
Posty: 219
Rejestracja: 13 gru 2011, 14:33

Re: Uprawa hydroponiczna

Post autor: kanibal1910 »

chwilka zaraz wszystko poprawię bo zdjęcia wcięło ;s

PS możecie mi powiedzieć co mam zrobić z tymi załącznikami na dole ? żeby ich nie było jak je usunąłem to znikły mi obrazki ;s
Awatar użytkownika
kanibal1910
pierwsze topki
pierwsze topki
Posty: 219
Rejestracja: 13 gru 2011, 14:33

Re: Uprawa hydroponiczna

Post autor: kanibal1910 »

FiDo pisze:no bardzo szybko, ja to nawet jeszcze wstępu nie skończyłem

P.S I nic na temat systemów pasywnych itp.
Jeśli chodzi o to to przepraszam wcześniej nie dodałem jak przenosiłem pracę na forum już wszystko jest poprawione :)
Awatar użytkownika
johny
super grower
super grower
Posty: 1837
Rejestracja: 31 mar 2011, 14:35

Re: Uprawa hydroponiczna

Post autor: johny »

ładna wyczerpująca praca moze ktos skorzysta. [usmiech]
Awatar użytkownika
Holender
grower
grower
Posty: 554
Rejestracja: 18 sie 2010, 20:11

Re: Uprawa hydroponiczna

Post autor: Holender »

Jest ok.
Ale ja bym zaznaczył np. na jakiś kolor i pogrubione główne zagadnienia, czyli np. "Zbiory"
growereitto
sieje pestki
sieje pestki
Posty: 6
Rejestracja: 05 cze 2014, 11:41

Re: Informacje - Uprawa, Hodowla Hydro

Post autor: growereitto »

uh śalala, ciekawy i wyczerpujący post, dzięki ;)
ODPOWIEDZ